《中國衣經》記錄中國傳統服飾文化五千年
缪良雲教授在服裝和服飾文化領域辛勤耕耘了43個年頭，對中外服飾文化的研究頗有造詣，是享受政府特殊津貼的藝術專家。
1983年，蘇大（原蘇州工藝美術學院）開設服裝專業，經過幾年的發展，在國内已經很有影響。教師和學生設計的作品盡管很好，但是受地域限制，很多人看不到他們的作品。服裝專業需要服裝表演。在征求學院領導同意後，缪良雲決定開設國内首個服裝表演專業，并得到教育部批準。
但是從北京跑到廣州兜了一大圈，都找不到可供借鑒的經驗。“這項工作前無古人，怎樣招生、大綱怎麼制定、課怎麼上，隻能自己摸索。”在招生前，缪良雲制定了如下标準：長相好，舞蹈形體好，身高170厘米以上，懂藝術和繪畫，文化成績必須達到國家規定的藝術類分數線。直到今天，各高校在招收服裝表演專業學生時，都沿用這個标準。
1989年，服裝表演專業首次面向全國招生，場面火爆。這批畢業生中出了不少大師，服裝表演和服裝設計國家大師中大概一半是缪良雲的學生，包括王新元、趙有博、馬可等。破解中國古代服裝設計師不登史書之謎
談及《中國衣經》，缪良雲感慨頗深。他說，作為一名從事服飾文化研究的學者，有責任把中國輝煌的服飾文化展示給世人。
中國素有“衣冠王國”之稱。但是，20世紀80年代初，對外開放的服裝市場在外來浪潮的沖擊下，逐漸産生了一種“揚外抑内、重洋輕本”的傾向，主流服飾的款式、流行趨勢和工藝等都是國外的。
缪良雲說，中國服飾相繼幾千年，積聚了難以數計的服飾類型和式樣，這些服飾所體現出來的設計思想和設計藝術，是無數藝匠智慧的結晶。但是，史冊上卻沒有大名鼎鼎的設計師，原因是中國服裝設計的主要形式是群體式設計，除最高統治者外，任何人都難以憑個人意願來制定某種冠服。同時，冠服設計制作屬工藝範疇，在重藝輕技、重師輕匠的封建社會，工匠的名字很難登錄史冊。
不過，茫茫“衣海”中，時時可尋獨具匠心的經典之作：戰國時的趙武靈王，為習騎射計，引進改制胡服式樣，緻使國勢大盛；漢高祖劉邦，曾親自設計并以竹皮制作“劉氏冠”；東漢梁翼之妻孫壽，所作的愁眉啼妝、堕馬髻、折腰步等，使京都翕然；而近代偉人孫中山，授意設計的“中山裝”，融中國傳統觀念和近代服裝風格于一體，其式樣嚴謹、簡潔、大方，蘊藏着設計者強烈的主觀願望……編寫中國第一部服飾百科全書
缪良雲意識到，應該讓更多的人重新認識中國服飾文化，同時，中國的服裝制造業急需理論指導，公衆的審美情趣更需引導，于是，年近花甲的他決定編寫一部貫通華夏曆史、反映中國服飾變遷的着作。
從1994年開始，他先是花了整整1年時間着手《中國衣經》框架的構造，接下來收集第一手的資料、圖片。“服裝的内涵是藝術與科學相結合的。曆史遺留下來的研究資料或失于藝術欣賞性，或失于科學研究性，隻有廣收博采衆家精華後方能有所創新，但收集資料很難。”
因為中國衣冠服飾是以權貴階層為記載主體的，冕服隻有帝王才能享用，普通人不得涉及。這使得考證一些民間服飾有很大困難。缪良雲隻得從當地的博物館和地方志中查詢。而對于少數民族的服飾文化，隻能借助少數民族藝術家提供的資料，并對其進行一遍又一遍地修改。為推導歸納出衣服變遷圖案的相關性，他家裡貼滿了大量的圖片和資料，為此還拆掉了家裡的床闆堆放資料，晚上睡覺一度與夫人打地鋪。
6年的苦心孤詣，由缪良雲主編的150萬字的煌煌巨作《中國衣經》終于由上海文化出版社出版，引起服裝界轟動。
